Призраци от модното минало определят модните подиуми на Ню Йорк

Слап банг в средата на Седмицата на модата в Ню Йорк за есен/зима 2026 година, най-новото транспортно средство на Ryan Murphy с премиера на FX и Hulu. Двете събития се загатват в едно и също изречение, защото последният поврат на Мърфи драматизира живота на Джон Ф. Кенеди младши и Каролин Бесет, някогашната публицистка на Calvin Klein, трансформирала се в младоженка от Камелот, трансформирала се в страдалец на висок жанр след преждевременната си гибел през 1999 година

Завинаги замръзнала в хладното, чисто спортно облекло на Ню Йорк от този интервал, американската мода не може да се отърси от въздействието си. Тя беше на всички места този сезон, носталгичен празник на черни коктейлни рокли и тесни камилски палта, части леопард, чисти памучни ризи и цялостен куп русокоски на Хичкок със слънчеви очила.

Това не е неприятно. Вроденият персонален жанр на Бесет съставлява най-хубавото от една по-широка гледка на американската хармония, а точно общото заклеймяване на непотребните декорации – антитезата, да речем, на дословното позлатяване на Овалния кабинет. Нейната беше класическа, не плашеща конете порода модернизъм, където строга рокля без презрамки, изпъкнала в бюста като върха на нюйоркски небостъргач, може да се носи с атрибути на остарелия Холивуд, като оперни ръкавици или вечерна крадена риза. Източното крайбрежие среща западното, остарелият свят среща новия.

В това отношение е Майкъл Корс, който отбелязва своята 45-та годишнина. „ Което е полуда, тъй като съм единствено на 32 “, пошегува се дизайнерът на прелиминарен обзор. 66-годишният Корс е радостен повествовател с непрекъснат загар, който елементарно можеше да се задържи в нощно токшоу, само че вместо това реши този сезон да прави нощни облекла в чест на упоменатия значим миг.

Те бяха показани в Метрополитън Опера Хаус и имаха задоволително безсрамие, с цел да запълнят това пространство – даже необятни вълнени панталони, които се извиваха в шлейф, които изглеждаха издути на фотоси, само че нямаха тъкмо смисъл онлайн. Грандиозни пелерини и пухени пера и долни палта с леко разрошени рокли бяха елегантни, а супермоделът от 90-те години на предишния век Кристи Търлингтън направи финален завой в горнище с дълги до земята шлейфи и пола от полирани пайети, блестящи като мокър асфалт. И тя, и сбирката изглеждаха ужасно, подходящо и същинско.

Нито една от тези думи не се отнася за Khaite, марката, ръководена от дизайнерката Катрин Холщайн. Натрупването на Холщайн се трансформира в нещо като кървясъл спорт за стилните критици. Може би тъй като известността на линията е повишена в продължение на десетилетие в бизнеса и има някакво зложелателство в пренебрегването на историята на триумфа. Особено когато облеклата не са изключително истински: концепциите на Khaite наподобяват значително сдъвкани от други дизайнери, което постоянно подвига носовете на хората. Както и елементарният факт, че Холщайн е подготвен да похарчи (много), с цел да съобщи визията си – тя нае оръжейната зала Park Avenue и издигна голяма светлинна апаратура за това последно шоу.

Дрехите също бяха богати, прекомерно елегантни, с басти и пуфове от органза като Джанфранко Фере от 80-те години на предишния век (помните ли го?) и части ерзац военни жаби, които непроменяемо ме карат да мисля за военачалник декор Клинкерхофен в „ Ало ’Ало! Помпозността и церемонията изглеждаха несъответстващи на времето. 

Сравнете това с Майк Екхаус и Зоуи Лата, които демонстрираха в чисто пространство тъкмо до Canal Street, където първокласните артикули нормално се фалшифицират, вместо да се показват на пресата. Техните облекла са типично Ню Йорк, във всички най-хубави способи: съблечени, разхвърляни. Техният блян е Клои Севини, а не Кенеди; в никакъв случай не са показвали оперна ръкавица.

Това, което демонстрираха, беше артистът Луиза Джейкъбсън, чиято най-известна роля е в „ Позлатената ера “, неузнаваема в поло тениска на тънки райета и пола от туид, по този начин съкратена, че подплатата висеше свободно. Тази сбирка имаше преконфигурирани нарязани тениски и дънки - американска класика - с части, извадени откъм гърба, изрязани от бедрата или отрязани под коланите, с цел да покажат секси линии кожа, правейки най-вече с минимум. Това са едни от най-забележителните облекла в Ню Йорк сега.

Sexy води до Calvin Klein. Поне би трябвало. Вероника Леони, дизайнерът на най-новата итерация на Klein, подхожда към секса като към церебрална грижа, идея, а не като физически акт. Това придава на облеклата й студена дистанцираност, която, съчетана със законната бизнес потребност да покаже широтата на продукта, може да ви остави комплицирани.

Когато мислите за Calvin, вие мислите за дънки и долни дрехи. къде са те След това шоу Леони приказва за прекосяване „ напряко към въпроса “, само че имаше единствено един чифт дънки и един проблясък на оня емблематичен ластик за долни дрехи Klein измежду 58 тоалета. Има съвсем извратеност в този отвод да се прегърне това, което Клайн стои, изключително когато тези два типа бяха най-хубавите в шоуто.

Обратно, Ралф Лорън беше напълно Ралф Лорън, за положително или неприятно. Това означаваше, че шоуто му филтрира британския недодялан жанр през чувствителността на Wasp и доста туид. Когато всички останали чистят и мислят за 90-те, той се върна към 80-те. Помислете за необятни плещи и хакерски якета на Sloane Ranger и оня тип съмнителни фрески, които са украсявали жилищата на новобогаташите на господарите на вселената от това десетилетие, отпечатани върху копринени поли и ботуши за езда. Беше страховит външен тип, само че имаше увереност, в случай че може би не толкоз годна тук и в този момент, като се изключи дует от изчистени, остри като бръснач кадифени вечерни рокли, които прорязваха плявата. 

Не мислиш просто, когато мислиш за Марк Джейкъбс, изключително не в последно време. Последните няколко сезона на Джейкъбс бяха чисти, необуздани креативен извършения - истерична викториана, изпъкнали кадифени вечерни рокли или издути визии на хартиена кукла в гумен брокат, вграден със скъпоценни камъни. Подлудяват фешън хора като мен и се продават тъкмо от двама търговци на дребно, до момента в който всички останали купуват неговите маркови чанти и суичъри. Месингът на LVMH Сидни Толедано и Майкъл Бърк участваха, като сложиха краткотрайно заплащане на непрекъснатите клюки за идна ликвидация.

Така че представете си шока, когато първият външен тип на шоуто на Джейкъбс не беше някакъв плат, а тесна пола от туид с дължина до коляното и пуловер с изрязана яка. Това беше силуетът на всички места, изложен в тесни рокли с ризи или костюми на Chanel от тънки туидове, подплатени със сатен. Но с отлична хубост имаше чудноватост в пропорциите, поли, стърчащи внезапно настрана от бедрата, неловко повдигащи се на раменете, демократично синьо палто, обърнато в обратна посока, с цел да служи като рокли, възхитително изкривяващи визии за нормалност.

Джейкъбс написа за паметта и загубата в своите бележки от шоуто. Нямаше съответно споменаване на Бесет. Но споменът, който тези облекла провокират, беше от 90-те години на предишния век и фактът, че модата на Джейкъбс дефинира Ню Йорк през това десетилетие съвсем повече от всеки различен. Той се върна в играта тук, определяйки стилния миг. Беше ужасно освен да си спомня този миг, само че и да го преживея още веднъж.

Следвайте ни и се абонирайте за вашия седмичен бюлетин за стилната промишленост